Покраска дисков своими руками

Что получится, а что нет

Сразу про ожидания, потому что половина разочарований растёт отсюда. Порошковое покрытие в гараже не повторяется ни при каком старании: порошок напыляют сухим и оплавляют в печи при ста восьмидесяти градусах, и выходит сплошной слой в 80–120 микрон. Аэрозольная эмаль сохнет испарением растворителя и ложится заметно тоньше - это другой материал, а не бюджетная версия того же.

Зато у аэрозоля есть преимущество, о котором почти не пишут, и оно не в цене. Такое покрытие чинится. Задрал кромку о бордюр - зачистил пятно, подкрасил, и через пять часов колесо снова на машине. С порошком так нельзя: там любая серьёзная неприятность означает повторение всего цикла, со снятием шин и удалением покрытия целиком. Поэтому баллончик разумен не только там, где жалко денег, а там, где диск заведомо будет ловить бордюры.

Что будет выглядеть хорошо: ровный однотонный цвет, закрытые мелкие потёртости, чистый вид штамповки без колпаков. Что хорошо выглядеть не будет: полированная кромка, зеркальные эффекты и переходы - это операции мастерской, а не краска из баллона. Как выбирают между способами целиком - в обзоре способов покраски дисков.

Что купить и сколько краски

Эмаль нужна именно для дисков, а не универсальная того же цвета. Производитель объясняет разницу составом: в эмаль для дисков добавлены компоненты, повышающие стойкость покрытия к абразиву - песку и летящим камням - и к растворам дорожных реагентов. Колесо живёт в самых грязных условиях на машине, и это тот случай, когда специализация не маркетинговая.

Сколько брать. Расход заявлен около двух квадратных метров на баллон 520 мл, и производитель переводит это в понятное: одним баллоном можно окрасить до четырёх дисков - в зависимости от состояния поверхности. Читать это надо буквально: «до четырёх» - это впритык, в один-два слоя и без права на ошибку. На комплект в три слоя берут два баллона, на диаметр от пятнадцатого - с запасом.

Что ещё понадобится:

• Обезжириватель. Производитель эмали называет свой удалитель силикона - смысл в том, чтобы это был именно обезжириватель, а не бензин из канистры.
• Грунт - по ситуации. По инструкции эмаль наносится на металл без грунтования. Но если вы вывели ржавчину до голого металла, грунт нужен: производитель называет универсальный алкидный серый, одним слоем, с подсушкой час-полтора перед эмалью.
• Лак - скорее нет. Поверх своей эмали для дисков производитель лак не рекомендует и объясняет: эмаль по стойкости к истиранию лак превосходит. Гаражный обычай «обязательно залакировать» здесь спорит с документом на материал.
• Наждачная бумага, малярный скотч, укрывная плёнка или бумага. И картон, если шину вы снимать не собираетесь.

Подготовка решает всё

Правило, которое экономит потом весь выходной: краска повторяет рельеф, а не прячет его. Всё, что вы оставили на диске, после покраски станет заметнее, а не наоборот, потому что однотонное покрытие убирает отвлекающий блеск и обнажает форму.

1. Отмыть. Не ополоснуть, а отмыть - с внутренней стороны спиц тоже, там слой тормозной пыли, спечённой с дорожной грязью.
2. Снять то, что отслаивается. Старое покрытие, которое отходит по краю, удаляется целиком до крепкого участка. Покрашенное поверх отслоения отойдёт вместе с ним.
3. Вывести ржавчину. Для штамповки это главный пункт. Краска на ржавчине не держится, и подкрашенная ржавчина продолжает работать под слоем.
4. Заматовать. Глянцевую поверхность нужно сделать шероховатой - иначе цепляться эмали не за что.
5. Обезжирить. Последним действием перед краской и чистой салфеткой. После этого диск не трогают руками.

Как красить

Красить надо при температуре не ниже +10 °C, с расстояния 25–30 см, в два-три тонких слоя с паузой 10–15 минут между ними. Все эти числа - из документа на саму краску, и отклонения здесь дороже, чем кажется.

• Температура - не ниже +10 °C, а лучше около двадцати: все времена сушки производитель даёт для +20 °C. Крашеный на морозе диск не высохнет быстрее от того, что вы подождёте дольше.
• Встряхивать 2–3 минуты. Это не формальность и не «немного потрясти»: пигмент и наполнитель за время хранения расслаиваются, и первый слой из невзболтанного баллона ляжет другим оттенком, чем последний.
• Расстояние - 25–30 см. Ближе - подтёки, дальше - сухое напыление.
• Два-три слоя с паузой 10–15 минут. Первый слой должен выглядеть недокрашенным и просвечивать - он работает связующим для следующих. Попытка закрыть диск с первого раза даёт подтёки на вертикальных стенках спиц.
• Полчаса «на отлип», пять часов до готовности. Между этими двумя состояниями покрытие уже не липнет, но ещё не набрало прочность, и всё, что к нему прикоснётся, останется в нём отпечатком.
• В конце перевернуть баллон и продуть. Иначе головка засохнет и остаток краски вы не достанете.

Два часа или две недели

Самое полезное правило во всём материале, и его нет ни в одной статье, которую выдаёт поиск по этому запросу, хотя стоит оно прямо в листе технической информации. Для эмалей не металлик следующие слои покрытия наносят либо не позднее чем через два часа, либо не ранее чем через две недели.

Между этими границами - запретное окно. Свежий слой ещё насыщен растворителем, подсохший нижний уже потерял подвижность, но полимеризоваться до конца не успел, и растворитель сверху поднимает его складками. Это и есть объяснение классической истории «покрасил, на следующий день решил подровнять - всё сморщилось». Виновата не краска и не руки, а сутки паузы: надо было либо сразу, либо через две недели.

Практический вывод: красьте комплект за один заход и планируйте его так, чтобы все слои легли в двухчасовое окно. А подкрашивать задир на кромке лучше не на следующий день, а когда покрытие полностью встанет.

Если не снимать резину

Красить, не снимая шину, можно, и в гараже так делают чаще, чем наоборот. Шину приспускают, борт отжимают от закраины и закрывают малярным скотчем, подложив под него полоску картона - так скотч не прилипает к краске колеса изнутри. Тормозной диск и суппорт закрывают, если колесо вообще не снимается с машины.

Честная плата за это одна: граница покрытия пройдёт по скотчу, а не по кромке диска. На грязном колесе её не видно, на чистом видно сразу, и мойка керхером со временем подденет край. Это рабочий вариант на сезон; если диск красится «чтобы было хорошо», шину снимают.

Штамповка в чёрный

Второй случай после литья - стальной диск без колпака. Колпаки ломаются и теряются, а голая штамповка с заводским светлым покрытием выглядит как отсутствие диска: светлое пятно в тёмной арке. Чёрный её именно что прячет - колесо начинает читаться колесом.

До: заводская светлая штамповка

После: та же штамповка в чёрном

1 из 2

До: заводская светлая штамповка

По технологии штамповка прощает многое: сталь не проходит закалку и искусственное старение, и ни один гаражный приём ей не вредит. Но она же требовательнее всех к подготовке - стальной диск к моменту покраски почти всегда уже в коррозии, и вся работа сводится к тому, чтобы вывести её до металла.

Про то, когда штамповку вообще стоит красить, а когда дешевле купить новую, - в обзоре способов покраски.

Где это разваливается

Чаще всего самостоятельная покраска разваливается по шести причинам, и каждая стоит повтора всей работы целиком.

• Красить на холоде. Ниже +10 °C покрытие не наберёт заявленных свойств.
• Один толстый слой вместо трёх тонких. Подтёки появляются на вертикальных стенках спиц, и увидите вы их, когда краска уже схватится.
• Покрасить по ржавчине или по отслоению. Отойдёт вместе с основанием, и обычно к первой же зиме.
• Подкрасить на следующий день. Ровно то самое запретное окно между двумя часами и двумя неделями.
• Поставить колесо через час. Пять часов - это не перестраховка производителя, а время набора прочности.
• Выбрать цвет по колпачку баллона. На диске он выглядит иначе, а на машине - иначе, чем на диске: посмотрите его на своём кузове до того, как начнёте зачищать.

И про названия цветов, если вы выбираете не из восьми готовых, а по каталогу: графит, алюмохром, хайпер блэк и прочее - три разные системы названий, которые не стыкуются между собой. Разобраны они в материале про цвета дисков.